nord_ursus


Записки северного медведя

Cogito ergo sum


Previous Entry Share Next Entry
Остров Ольхон. Часть 1, пейзажи
nord_ursus
Ольхон — место особенное даже для Байкала. Как минимум, потому что это остров. Крупнейший остров во всём озере, и единственный населённый. Он расположен ближе к западному побережью, и вытянут на 73 километра, имея ширину от 8 до 15 километров. На Ольхоне я пробыл не так долго, как, возможно, стоило, — два дня. Но пожалуй, именно здесь, в ольхонских красотах, Байкал открылся мне наиболее широко. В первой части рассказа об острове я покажу байкальские пейзажи, снятые в "столице" Ольхона посёлке Хужир и поблизости от него.



В прошлый раз я показал посёлок Усть-Ордынский — до недавнего времени административный центр ныне упразднённого Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Он находится по пути из Иркутска на Ольхон, но гораздо ближе к его началу. От Иркутска до Усть-Орды 70 километров, а оттуда до переправы на Ольхон ещё целых двести. Я решил ехать автостопом (всё равно маршрутки из Иркутска идут, скорее всего, уже с полной загрузкой) и, выйдя на трассу, застопил машину сразу же до ольхонской переправы. Двое иркутян — семейная пара лет сорока, довезли меня за два с небольшим часа до посёлка Сахюрта, более известного как МРС (Мотороремонтная станция). Дорога к Байкалу живописна: через 70 километров после Усть-Орды поворот направо к Ольхону у посёлка Баяндай (о названии которого есть шутка, что оно происходит от английского "Buy and die" — "Купи и умри"), потом дорога идёт через покрытый тайгой Приморский хребет, а потом спускается к озеру по холмистой степи, за которой вскоре начинает мелькать ярко-синяя байкальская вода.

2. Итак, я снова на Байкале. Теперь уже в совсем другом месте — в двухстах километрах к северо-востоку от Листвянки и Кругобайкальской железной дороги. Тут всё по-другому: сухая земля, песок, степь, и скалы бежевого цвета, сливающиеся с песком. Пока я ещё на материке, но впереди уже виден Ольхон.



3. До переправы примерно километр. И неожиданно огромная вереница машин: моста на остров нет, и связь осуществляется паромами. Народа на Ольхоне живёт не много (меньше двух тысяч человек на всём острове), зато туристический поток туда с каждым годом возрастает, и поэтому автомобилисты стоят в очереди на переправу по нескольку часов.



4. Но это только для машин. Для обычных пассажиров очередь появляется только если их накапливается слишком много. Поэтому я, попрощавшись с подвезшими меня людьми (они сами ехали на выходные на Байкал, но на материковое побережье), спокойно бодрым шагом иду по дороге, обходя автомобильную вереницу. Уже начинается вечер.



5. В этом месте Ольхон ближе всего к материку. Их разделяет пролив Ольхонские Ворота шириной всего два километра. На переправе трудится два больших парома. Вот один из них приближается к берегу. Машины запускают партией: въезд оборудован шлагбаумом, у которого дежурит сотрудник ДПС, и ещё какой-то охранник. Маршрутки едут без очереди (вернее, у них отдельная очередь, и ждут они гораздо меньше). После машин запускают пеших пассажиров. Вроде, всё происходит довольно организованно: во всяком случае, так было в мой приезд.



6. Загрузившись, отправляемся. Переправа длится около десяти минут. Вокруг — байкальская вода и безлесные степные сопки.



7. Справа материк, слева Ольхон.



8. Пролив Ольхонские Ворота омывает остров с юга, дальше на запад переходя в пролив Малое Море, отделяющий остров от западного побережья. А вот так за Ольхонскими Воротами выглядит основная акватория Байкала. Где-то вдали виднеются горы на восточном побережье, до которого отсюда около полсотни километров. Там уже Бурятия.



9.



10. Пейзажи удивительные. Впечатляют цветовые контрасты синей воды со степным берегом разных оттенков коричневого, жёлтого, красного и зелёного, которые гармонично друг с другом сочетаются.



11. Голая степь — ни одного дерева! При этом так далеко не везде: на острове есть и настоящие леса.



12. Ну вот и пристань впереди. Возле неё — несколько кафе и сувенирных магазинов.



Отсюда до Хужира — ещё сорок километров грунтовой дороги (асфальта на острове нету вообще), вдоль которой нет ни одного населённого пункта. При этом здесь заметно действует эффект разницы в восприятии расстояния: здесь Сибирь с её просторами и более низкой плотностью населения, а потому и кажется, что проехал не 40 километров, а где-то 15. Этот путь мне также предстояло проехать автостопом, и при сходе с парома надо было стопить сразу, иначе весь поток машин уедет, и придётся ждать следующего парома. Меня взяли парень с девушкой из Хабаровска, примерно 27 лет (их я ещё встретил на следующий день в посёлке). По дороге они рассказывали, как ехали вдоль южного побережья Байкала с востока, и никак не могли найти место, где подъехать к озеру, потому что всюду по берегу идёт железная дорога; я же в ответ делился мыслями о том, как интересно мне побывать на Дальнем Востоке. Так прошло время, и уже на закате я добрался в Хужир. Там встретился со своим приятелем Рене из Казахстана (знаком я с ним благодаря моему старшему брату), который уже около десяти лет живёт на Ольхоне и работает на турбазе. Меня он бесплатно вписал на турбазу в одну из комнат, предназначенных для персонала. Так что была у меня необычная вписка в не самом тривиальном месте. Вечером я был уставшим и не гулял, поэтому нижеследующие фотографии сделаны уже в другие дни.

13. Панорама Хужира. Это довольно крупный посёлок (полторы тысячи жителей), возникший уже в советское время — до этого на острове было лишь несколько бурятских деревень (которые, в основном, существуют и сейчас). Подавляющее большинство населения Ольхона живёт сейчас именно тут. Но о самом Хужире я расскажу позднее.



14. А пока насладимся байкальскими пейзажами. На Славное Море в Хужире и других местах острова можно смотреть часами, и надоедать не будет. Здесь охватывает воодушевляющее чувство огромных просторов.



15. Вода в Байкале чиста и прозрачна, а потому обладает удивительной способностью менять цвет в зависимости от глубины, наличия облачности и даже времени суток.



16. А над головой — бездонное небо:



Кстати, о небе. Ольхон — одно из самых солнечных мест в России. Байкал и так очень солнечный, а Ольхон — и того больше. На острове всего лишь около 48 пасмурных дней в году, и почти никогда не бывает затяжных дождей. Хотя кратковременные дожди застать мне здесь всё-таки довелось. Впрочем, надо понимать, что сельскому хозяйству такие условия не благоприятствуют — почвы из-за сухости на Ольхоне неплодородны. А ещё здесь ветрено. Круглый год. Это хорошо заметно по форме деревьев.

17.



18. Это западная сторона Ольхона, выходящая к байкальскому проливу Малое Море (на восточной, обращённой к открытому Байкалу, я, к сожалению, так и не побывал). До другого берега примерно 15 километров, хотя и кажется, что значительно ближе: просто горы там высокие. Примерно по полторы тысячи метров над уровнем моря — в смысле, того моря, которое мировой океан, или чуть больше тысячи над Байкалом.



19. Горы на том берегу — это Приморский хребет, который и пересекает автодорога на Ольхон, но в более низкой его части. Это западный "борт" Байкала.



По физической карте легко понять, что сам Ольхон, по своему геологическому происхождению, является отрогом Приморского хребта. Много миллионов лет назад, когда Байкал был меньше, чем сейчас, проливы Малое Море и Ольхонские Ворота были сухими межгорными долинами — поэтому и сейчас глубины в них на порядок меньше основной акватории озера. Кстати, и самая глубокая точка Байкала (1642 метра) находится недалеко от Ольхона.



20. Возле Хужира находится главная природная достопримечательность Ольхона — мыс Бурхан со скалой Шаманкой. Издавна это было священное место у прибайкальских бурят-шаманистов (вроде, именно по этой причине на месте нынешнего Хужира никогда раньше населённого пункта не было).



21. В сезон тут всё наводнено туристами. Народу много. Но купаться в Байкале мало кто решается — вода холодная даже в жару в середине лета, и даже в более мелком Малом Море.



22. У скалы очень красивая фактура, с явственными следами выветривания. Сложена она преимущественно из мрамора и известняка. А глядя на форму крон растущих здесь лиственниц, хорошо понимаешь, как нарисовать ветер. Даже во время штиля из-за деревьев кажется, что ветер дует.



23. А это самый известный и "открыточный" ракурс на Шаманку. И это справедливо — отсюда она действительно смотрится наиболее живописно. Думаю, многие из вас это место видели в различных публикациях или фильмах про Байкал. Можно сказать, что это один из символов великого озера.



24. На подходе к Шаманке со стороны посёлка находится бурятское молитвенное место: столбы для коновязи (по-бурятски "сэргэ") с привязанными к ним цветными ленточками. Такое очень распространено и в, собственно, Бурятии (хотя забайкальские буряты, в основном, исповедуют буддизм, но народное двоеверие никто не отменял) — такие столбики часто можно увидеть вдоль дорог. Распространено это также, насколько я знаю, в Якутии и в Монголии.



25. По соседству с Шаманкой находится скала Богатырь — чуть поменьше её. С определённого ракурса её форма напоминает голову богатыря в шлеме, и, видимо, такое название ей дали русские (забавно в этой связи, что знакомое нам по древнерусским былинам слово "богатырь" имеет монгольское происхождение).



26.



27. Удивительное сочетание красок. Все цвета тут какие-то очень яркие. Может быть, такой эффект даёт рассеивание света прозрачной байкальской водой.



28. Облачность тоже разнообразна. Можно с большого расстояния видеть, как где-то над Приморским хребтом в горах идёт дождь. А тут — печёт солнце, но при дуновении байкальского ветра становится свежее.



29. Виды на Приморский хребет тоже интересны. С южной стороны он заканчивается у истока Ангары — это место я уже показывал. А дальше на север он переходит в более высокий Байкальский хребет, и высоко в горах, на границе этих двух хребтов, берёт исток река Лена, которая потом станет одной из крупнейших рек России.



30. С максимальным зумом (это снималось ещё на старый фотоаппарат, а нынешний взял бы и куда более крупные планы) интересно разглядывать горы как будто вблизи. Хорошо видно, как на них ложится солнечный свет, и тени от облаков. А ещё хорошо видно, что чем выше, тем больше леса, а где ниже — там степь. При этом на западном склоне хребта, где климат менее сухой, на такой же высоте лесостепи. Это хорошо видно и по дороге на Ольхон из Иркутска.



31. Особенно мне самому нравится этот кадр. И переливы цвета красивые, и фонарный столб интересно вписался.



32. Теперь взглянем вдоль Малого Моря на северо-восток. В ту сторону остров тянется ещё на тридцать с лишним километров. На переднем плане виден скалистый остров Харанцы, близ которого на берегу есть одноимённая деревня (там я тоже побывал).



33. Тот же вид без приближения. Где-то вдали Малое Море сливается с "Большим". Тут видны и ольхонский, и материковый берега.



34. Посмотрев на север по острову, неожиданно обнаруживаем лес. Удивительно — между Хужиром и переправой всюду голая степь, а тут густая тайга. И они соседствуют, контрастно переходя друг в друга. Между прочим, и название острова восходит к бурятскому Ойхон — "частично лесистый". Песок и сосны — в этом есть что-то от родного Финского залива, но там равнина, а на Ольхоне горы.



35. Да и цвет воды совсем другой. Нет, это не жаркий пляж какой-нибудь тропической страны — в России есть красоты ничуть не хуже. Это Байкал.



36. Вид на юг (с максимальным зумом). Там остров покрыт степью.



37. В общем, что и говорить, ольхонские пейзажи вряд ли могут оставить кого-то равнодушным.



38.



39. Хужир ютится в окружении величественной ольхонской природы. Посёлок сам по себе достаточно интересен и колоритен.



И именно о нём я и расскажу в следующий раз. А сейчас на этом пока прервёмся.

  • 1
Естественно. Тюркоязычные народы монголы тоже захватывали. Хотя про монголизмы я, если честно, впервые слышу

Спасибо. На досуге почитаю

  • 1
?

Log in

No account? Create an account